Форум Львівського Тюнінг Клубу

[vovka]

може якась воздушна пробка появилась ?
в мене таке було на днях.. машина почала грітися в червону зону при цьому пічка почала дути тільки холодним.. але пройшло через 10км, після того як періодично попереключав режими пічки з холодного на гаряче. відать шось було десь завоздушилося.

[Chell]

vovka, а вент включався... В мене таке було в -30.... Потім з дроселя спустив трохи тосолу і всьо стало на своє місце...

[vovka]

а вент включався..

цього я не замітив чи він по датчику включався.. бо я їхав по трасі і включав принуділовку але і то не помагало.

[Chell]

принуділовку

це як??? Окрему кнопку вивів???

[vovka]

це як??? Окрему кнопку вивів???

так. на гонках коли треба включаю кнопкою його (шоб не чекати поки він включиться по датчику). а при звичайній їзді він працює як в стоці по датчику.

[boockatik]

Я шось від початку теми не побачив одного: коли кипить, шо показує термометр на панелі приладів?
Точно не пам'ятаю, але в ногах пасажира є блок релюх. Одна з них - реле карлсона.Там вроді воно позначено піктограмою. Бува підгорают контакти на ній, тоді карлсон троха глючить і не включається на короткотривалі режими. Можна окрему кнопку вивести прямо від релюхи. Команду на включення карлсона дає ЕБУ. На цих системах вентилятор керується блоком ЕБУ, на відміну від карбових моторів, де електроколо вентелятора автономне.
Пробій прокладки - холодне кипіння. Тобто мотор ше не прогрівся, а в бачку вже булькає.
Щодо хєрового тосолу - на моїй практиці не зустрічалось. Хоч вода в системі, хоч антифріз - карлсон має включатись.
Засореність системи (брудний тосол) - карлсон крутить вчасно і тривало, але присутній частий перегрів, підкипання при включеному карлсоні.
Негерметичність системи - це хрєново. Повітря просочується в систему і може призводити до перегріву. Те саме з кришкою бачка. На прогрітому до робочої температури двіглі ( при відкритому великому колі через радіатор) патрубки мають бути надутими, але не дубовими. Надування патрубків в процесі прогріву мотору може свідчити або про несправний термостат, або про гази (повітря) в системі.

[Chell]

boockatik, Дякую!!!! Багато корисного і нового прочитав..... Але дивись, якби була несправна релюха під ногами, то вент би включався якщо я б знімав розєм з датчика включення вентилятора???

Негерметичність системи - це хрєново. Повітря просочується в систему і може призводити до перегріву. Те саме з кришкою бачка.

тоді б вентилятор мав би включатися???

[Chell]

коли кипить, шо показує термометр на панелі приладів?

Показує 90 десь.. В тому і прікол, мож температура ще не дойшла до тої при якій має включитися вент, а вода вже кипить(чи бурлить, чи бульки з вихідного патрубка ідуть, зх я шось не звернув уваги).... Вот за шо я переживаю..... Мож десь є тріщина в голові чи блоці і гази попадають в воду, но тоді б було б масло у ваді і в картері вода????

[boockatik]

Але дивись, якби була несправна релюха під ногами, то вент би включався якщо я б знімав розєм з датчика включення вентилятора???

Треба пробувати. Я з тим грався роки три тому, вже не пам'ятаю. Здається там дві релюхи в паралель до карлсона. Одна через датчик , друга аварійна типу. Коли ти роз'єм знімаєш, то типу аварія в системі і по паралельній релюсі іде запуск. Але можу і збрехати .
Тріщина чи пробой прокладки на початкових стадіях не дають великої кількості масла в воду чи води в масло. Тим паче, шо тосол сам по собі маслянистий і в невеликих кількостях (до 0,5л) навіть не змінює колір масла. Тим паче, що він постійно випаровується від внутрішньої температури двігла. Якщо залити воду в систему (дистильовану звичайно), то попадання води в масло стане очевидним. Масло стане сірим, але не одразу. Буває, шо посіріння настає за 2-3 дні.
Я б порадив для початку зняти нафік термостат. Без термостату рідина буде циркулювати по всіх колах одразу і в процесі прогріву мотору, знявши кришку бачка, можна побачити бурління газів (якщо є порив).
Інший варіант: після початку кипіння , заглушити мотор, почекати 20-30 хв і викрутити свічі. Там, де є прорив або тріщина в камері згоряння, свічка буде вологою (на смак волога відповідає тосолу) і саме цікаве що чистою, ніби з магазина.

[Chell]

boockatik, Якщо допустимо накрилася та релюха, то діагностика компа то покаже???
Якщо є

Тріщина чи пробой прокладки

то по роботі двигуна то якось буде відображатися??? (троїння, не робочий циліндр)???
І ще, як

зняти нафік термостат

????

[boockatik]

Якщо допустимо накрилася та релюха, то діагностика компа то покаже???

Релюха - виконавчий пристрій, що керується з ЕБУ. Якщо ЕБУ видав "-" на релюху, а вона не спрацювала - то помилки в ЕБУ не буде. Шоб перевірити сигнал "-" з ЕБУ і заодно саму релюху, тобі mastergid пропонував включити вентелятор командою з програми діагностики. Тобто не "срепкотест" "чека" робити, а повноцінно, через ОБД під'єднати ЕБУ до ЕВМ (лаптопа, настільного компа) і так тестити систему.

то по роботі двигуна то якось буде відображатися??? (троїння, не робочий циліндр)???

На початкових стадіях може ніяк не проявлятись. Розвинувшись до критичних розмірів ця фігня проявиться білим туманом з вихлопної в +30 жари на вулиці, троїнням і змішуванням масла з тосолом (якщо раніш мотор не застукає , шютка).

І ще, як boockatik написав:зняти нафік термостат ????

Не скажу . Я колись на базарі купив за 2 грн корпус термостата без термоелемента. Сам термоелемент не знімав, тому нічого не пораджу, як безпроблемно його з корпуса добути і назад вставити.

[Chell]

boockatik, Короч прийду додому, ставлю термостат і заливаю рідину... І грію машину... Якшо далі те саме то їду до майстра, ехай розбирається.. Заграло..

[boockatik]

І ще, щодо герметичності системи. З шкільного курсу фізики (10-клас вроді, термодинаміка) відомо, що рідина типу вода під тиском N атмосфер закипає при Т>100. На дослідах нам вдавалось довести Т закипання в замкненій системі до 140 С.
В системі охолодження ВАЗів вроді 1,3-1,5 Бар. Відповідно Т закипання має бути десь 115-120 грд. (то написано на банках тосолу було)

[Chell]

boockatik, Короче шось прогоріло... Коли газую на холодну всьо норм, не бурлить.... Тільки прогрівається і газуєш зразу в бачок жене повітря.... Вскритіє покажит... Був у майстра, казав шо тре скривати і дивитися на прокладку і головки... Думаю мож то зразу і кольца кинути, пробіг 140 тис км???

Цікава від чого могло прогоріти прокладка???

[Коля]

В усіх інжекторних вазах поширена річ невлючення вентилятора. Це звязане з тим що датчик температури двигуна з якого береться сигнал добрий один з 10 тобто параметри трохи відрізняються ,хоча нароботу двигуна це невпливає. Є пару вирішень проблеми
1 Шукати методом перебору датчик
2 Поставити термопару так як Було в старіших вазах
3 Доробити регулятор включення вентилятора .
4 Прошивати комп.

[Chell]

Коля, Вже все ясно.. ГАЗИ!!!! Тре знімати і дивитися, чи то гловка трісла чи прогоріла прокладка

[Коля]

Ну це я так написав зі сторони електрики. Бо датчик в мотор вкручений і тепература мо металу також передається мав би все одно включатись вентилятор , Температуруж показує. Такщо буде видно піля ремонту.
Доречі хто мотор вскривав і скільки коштує заміна кілець?

[Chell]

Коля, Я ще не вскрив, в понеділок... Сказали робота вскритяя, заміни прокладка, сальніків(короч сказав майстер шо поміняє всьо шо тре буде, щоб потім не вскривати) 500 грн без запчастин...

[boockatik]

Якщо на прокладці не буде слідів прогорання (майстер має знати як то), то варто звернути увагу на мікротріщини в ГБЦ потім уважно передивитись циліндри. Тріщина може бути в циліндрі.
Шоб остаточно впевнитись в тому, шо то ГАЗИ, попроси майстра зняти термостат. Залий систему водою і пробуй чуть прогрівши погазувати. Замість пробки розширювального бачка накрий горловину рукою. Так відчуєш на руку тиск газів. Відповідно і запашок буде як з вихлопної.
Хоча, то ж ВАЗ, запчасті дешеві. Можна хоч раз в тиждень ті пуцлі розкладати.