Форум Львівського Тюнінг Клубу

[Jarevych]

Что-то в последнее время в разделе «Тюнинг» не было по-настоящему продвинутых тем, способных заинтересовать стайлера-эстета. В связи с этим, эксклюзивно для сайта клуба «Freerace» представляю подробное руководство об удалении внешних дверных ручек и реализации дистанционного открывания дверей. Чекайте!
Собственно говоря, именно проблема «удаления» ручек практически не существует – че их удалять – открутил, дырку заварил, шов зашпаклевал, дверь покрасил. Гораздо сложнее сделать так, что бы эту самую дверь можно было открыть, находясь снаружи машины. После долгих размышлений, я создал и реализовал на практике представленную ниже методику. Мог бы, между прочим, зажилить тему и продавать услугу в собственном гараже за триста долларов – но не таковский я парень. Так что пользуйтесь.
Это решение – не единственное. Но однозначно – самое бюджетное. Оно стопроцентно подходит для всех ВАЗов восьмого семейства и всех поколений (до третьего включительно) гольфов, пассатов и джетт, включая редкие фольксвагеновские спортивные модели, построенные на гольфовской платформе. Вероятнее всего и на более старшие модели то же. Поэтому я описываю действия, исходя из предположения, что ваша машина – из этого списка. На остальных машинах нюансы могут быть другими, но принципиальная методика применима. Итак. Вы твердо решили заморочится с этой темой. Что нам понадобится. Метр проволоки – стальной или толстой алюминиевой. Два обычных активатора, которые продаются везде по цене от ста до ста пятидесяти рублей. Дрель со сверлом диаметром… ну, скажем, на М5 – зависит от толщины проволоки. Плоскогубцы. Два метра обычного провода, который можно использовать для автопроводки, изолента, и две отвертки. (Опционально – упаковка поксипола и две металлических пластины размером 1,5 на 5 см с отверстием у одного из торцов – тогда можно обойтись без дрели. (Хорошо подойдут алюминиевые пластинки от детского конструктора советских времен.) И, само собой, комплект автомобильной сигнализации. В случае, если на вашем автомобиле сигналка уже установлена – а скорее всего, так оно и есть – поздравляю, список всех материалов сокращается до метра проволоки.
Я буду исходить из того, что так или иначе у вас установлена сигнализация, и установлены активаторы, которые поднимают и опускают блокираторы замков на передних дверях. (методикой, кстати, предусматривается открывание только ДВУХ дверей). Если сигналки у вас еще не стояло, то прочитав изложенное ниже, вы живо поймете, что надо сделать, и без труда это реализуете. (Сигнализацию нужно будет поставить самому, это не слишком сложно, но здесь есть масса нюансов, рассматривать которые я не хочу – так что пробуйте сами, или спросите у кого…) Начали. Водительская дверь.
Итак. Шаг первый – снимаем обшивку двери. На разных автомобилях это делается по-разному, так что используете в случае проблем книжки по ремонту – там это есть. Хотя, если у вас возникают вопросы при демонтаже обшивки двери – что вы вообще делаете на этом сайте? Как бы там ни было, на этом этапе проблем возникнуть не должно – отвертка и несколько энергичных движений руками творят чудеса.
Шаг второй. Демонтаж наружной дверной ручки. Типы ручек тоже могут несколько отличаться, по здесь все то же предельно просто – один – маленький - болт у передней части ручки, (может понадобится шестигранник, почему-то немцы здесь часто используют такой хитрый болт), другой – большой - на торцевой стороне двери. Выкручиваем, сдвигаем ручку чуть назад и вбок – все, вытащили.
Теперь ищем во внутренней полости двери установленный активатор. Это совсем несложно, он на виду. Сейчас к нему стальной проволокой присоединен блокиратор замка, который, соответственно, блокирует замок при постановке на сигнализацию. Отсоединяем эту проволоку, снимаем ее с активатора. Кстати, очень желательно демонтировать и сам привод блокиратора, или хотя бы, если позволяет конструкция, свинтить штырьки, которые нажимают из салона – для того, что бы случайно не заблокировать замок. Нужды в блокираторах, понятное дело, теперь не будет вовсе. Теперь активатор у нас не связан ни с чем, и просто без пользы щелкает при постановке/снятии на сигнализацию.
Ок. Приступаем к самому ответственному этапу. Осматриваем дверь с внешней стороны, точнее не дверь, а ее внутреннее устройство, глядя прямо через дырку, образовавшуюся в результате снятия ручки. На самом виду находится язычок привода замка – именно на него нажимает механизм ручки, когда мы пытаемся открыть дверь. Закрываем дверь и нажимаем на этот язычок пальцем через дырку – опа – дверь открылась. Обратите внимание на легкость, с которой работает этот механизм – усилия здесь просто минимальны. Кстати, если двери у вас в машине висят более-менее ровно, то за счет уплотнителей они должны приоткрываться сами по себе – попробуйте просто нажать на язычок, не дотрагиваясь до двери, и вы поймете, о чем я.
Теперь нежно соединить язычок с активатором проволокой. Для этого необходимо наличие на язычке отверстия, через которое мы сможем протянуть проволоку. Тут есть два пути – первый – демонтировать механизм замка, вытащить его наружу, и просверлить в нем отверстие. Второй – приклеить поксиполом металлическую пластину с заранее проделанным в ней отверстием на верхнюю – плоскую - часть язычка. Усилие на язычок минимальное, так что соединение поксиполом отлично выдержит нагрузку. Я пробовал оба метода, и советую использовать второй – замок снимать (а особенно ставить назад) довольно запарно. Как бы то ни было, теперь у нас есть в язычке отверстие, через которое можно протащить проволоку. Делаем это, крепим проволоку таким образом, что бы активатор и язычок были жестко связаны проволокой. Нужно использовать кусок такой длинны, что бы перемещение активатора вниз (при постановке на сигнализацию) взывало так же перемещение язычка. Проверьте на открытой двери, ставя машину на сигнализацию.
Теперь почти все готово. Осталось только сделать так, что бы активатор дергал вниз (открывал дверь) не при постановке на сигнализацию, а при снятии с нее. Этого легко можно добиться, просто поменяв местами два провода, идущие от активатора на блок сигнализации.
Готово! Теперь водительская открывается, когда мы нажимаем на кнопку на брелке сигналки.
Что же касается пассажирской двери – там принцип абсолютно идентичен, за исключением того, что мы должны демонтировать существующую проводку на активатор. Мы же не хотим, что бы у нас при нажатии на кнопку открывались обе двери, верно? Нужно подключить его через свободный канал сигнализации, который предназначается для двери багажника (обычно не используется установщиками, но уж если у вас использован, придется ради такого дела перекинуть его на пассажирскую дверь – ничего, и ключом багажник можно открыть.
Провод дополнительного канала – идет от блока сигнализации, обычно это самый длинный провод в косе. Он не силовой, подключается к активатору не напрямую, поэтому без схемы не обойтись – она должна быть в руководстве по эксплуатации вашей сигнализации. Но, в общем, ничего сложного нету. Дополнительный канал активируется на брелке трехсекундным нажатием на одну из малоиспользуемых кнопок – у меня это кнопка номер три, а так как сигналки у всех разные, почитай инструкцию. Ну вот. Двери у нас открываются с брелка. Осталось заварить дырки, выровнять их, и покрасить двери. Дело довольно трудоемкое, но вопросов не вызывающее. Так что освещать этот процесс я не буду. Теперь поговорим о минусах и плюсах такой доработки, как удаление ручек. Плюсы: однозначно уменьшается вероятность угона (профессиональным угонщикам не интересно работать с нестандартной машиной), полностью исключается возможность стать жертвой барсеточников – ну, и вообще людей, которые без вашего на то желания проникнут в машину (двери-то снаружи особо не откроешь!), ну и конечно, реальный эксклюзив этой доработки (во всяком случае, на данный момент) – я своими глазами видел только две машины, в которых это было реализовано. Первая – плод бешеной фантазии и огромной работы болгаркой и сварочным аппаратом, на раннем этапе своего существования бывший восьмеркой – видел ее на гонках на кольцевой в районе Шушар, рвала всех, вторая машина принадлежит мне. И есть еще одна тачка, Калибра Вовочки из Песочного, которую я никогда не видел, но мне достоверно известно, что и на ней идея реализована. Кстати, именно ее существование в совокупности с дважды поднимавшимися на форуме топами по этой теме и стало причиной того, что я всерьез озаботился этой траблой. Одним словом, реализовав «гладкие двери», ты реально становишься владельцем по-настоящему уникального аппарата.
Теперь минусы. Они вытекают из идеи – без брелка сигнализации ты не сумеешь открыть двери, особенно если никогда раньше не занимался автомобильными угонами. Поясняю – ты нажимаешь на кнопку брелка – дверь открывается. Все зашибись. Но в ста случаях из ста брелок у тебя висит на одном кольце с ключом зажигания. Человек это совокупность составляющих его привычек, и вероятность того что ты захлопнешь дверь снаружи, когда ключ у тебя будет в замке зажигания – сто процентов – просто потому, что ты привык, что ты всегда можешь открыть дверь, просто нажав на ручку. Но ручки-то теперь нету! Это может стать серьезной проблемой – как однажды пятничным утром, возвращаясь домой после бурно проведенной ночи, я сел в машину, которую предусмотрительно оставил накануне около ближайшей к моему дому станции метро (вечером знал, что буду употреблять алкоголь, но не был точно уверен, что меня оставят ночевать – так что поехал на метро). Заведя мотор, вспомнил о необходимости налить жидкости в бачок омывателя – благо купленную накануне канистрочку не успел убрать в багажник, вот она под боком - не глуша мотор, открыл капот, вышел, ЗАХЛОПНУЛ дверь… и оказался на улице, перед закрытой дверью - ключи в замке, двигатель работает. Дверь не открыть! Ну что же… Движку заглушил, закрыл капот и пошел к автобусной остановке – дома у меня были запасные брелки. Вот так.
Вывод: всегда таскайте с собой в кармане штанов второй брелок. Или снимите с кольца тот, что висит у вас на ключе зажигания. (Сам я так не сделал.) Касательно брелков – хорошо купить на запас к двум штатным еще пару, и запрограммировать их на твою сигналку (как это сделать, написано в мануале по сигналке).
Еще один тонкий момент – нужно быть уверенным, что в случае чего ты сможешь открыть капот снаружи, не куроча решетку радиатора, или еще что-то. Все-таки всегда, пусть и небольшая, остается возможность полной разрядки аккумулятора. В этом случае важно иметь возможность открыть капот снаружи для его замены. Кроме того, очень разумным было бы разместить в подкапотном пространстве «аварийный» выключатель – кнопку, которой можно было бы открыть двери салона. Это бы избавило от необходимости таскать второй брелок. Вообще, на большей части машин человек средней комплекции, который не боится испачкаться, может открыть капот без особого труда – конечно, если не установлены всякие дополнительные замки, или там защита картера… Словом, лучше прикинуть все заранее.
Что же касается звучавших мнениях касательно сложности зимней эксплуатации – типа, запки замерзнут и все такое – туфта все это. Достаточно раз и навсегда хорошо смазать механизм замка нармальной смазкой –и проблем не будет. Вообще, лично у меня замки вообще никогда не замерзали – бывало, примерзали уплотнители на пассажирской двери – но это не проблема. Даже если дверь не открывается сама по себе, всегда можно открыть ее рукой, потянув за верхнюю рамку в те две секунды, когда активатор держит язычек замка внизу. Если кто-то будет реализовывать и столкнется с трудностями – всегда готов поучаствовать в качестве независимого консультанкта, так что обращайтесь.

Взято тут

[Jarevych]

Отже, оскільки тем про то питання дуже бугато, пропоную їх всіх постирати, а цю прикріпити...
Якщо хтось має бажання перекласти цю тему на українську мову мілості просім)
Якщо модери вважають цю тему не потрібною, то прошу стерти її

[zhyvchek]

Щось останнім часом у розділі "Тюнинг" не було по-справжньому просунутих тим, здатних зацікавити стайлера-эстета. У зв'язку з цим, ексклюзивно для сайта клуба "Freerace" представляю докладне керівництво про видалення зовнішніх дверних ручок і реалізації дистанційного відкривання двер. Чекайте!
Власне кажучи, саме проблема "видалення" ручок практично не існує - че їхній видаляти - відкрутив, дірку заварив, шов зашпаклював, двері пофарбував. Набагато складніше зробити так, що б ці самі двері можна було відкрити, знаходячись зовні машини. Після довгих міркувань, я створив і реалізував на практиці представлену нижче методику. Міг би, між іншим, замотати тему і продавати послугу у власному гаражі за триста доларів - але не таковский я хлопець. Так що користуйтеся.
Це рішення - не єдине. Але однозначно - саме бюджетне. Воно стопроцентно підходить для усіх ВАЗОВ восьмого сімейства і всіх поколінь (до третього включно) гольфів, пасатів і джетт, включаючи рідкі фольксвагеновские спортивні моделі, побудовані на гольфовской платформі. Імовірніше всього і на більш старші моделі те ж. Тому я описую дії, виходячи з припущення, що ваша машина - з цього списку. На інших машинах нюанси можуть бути іншими, але принципова методика застосовна. Отже. Ви твердо вирішили заморочиться з цією темою. Що нам знадобиться. Метр дроту - сталевий або товст алюмінієвої. Два звичайних активатори, що продаються скрізь за ціною від ста до ста п'ятдесятьох карбованців. Дриль зі свердлом діаметром... ну, скажемо, на М5 - залежить від товщини дроту. Плоскогубцы. Два метри звичайного проводу, якому можна використовувати для автопроводки, изолента, і дві викрутки. (Опционально - упакування поксипола і дві металевих пластини розміром 1,5 на 5 див з отвором в одного з торців - тоді можна обійтися без дриля. (Добре підійдуть алюмінієві пластинки від дитячого конструктора радянських часів.) И, саме собою, комплект автомобільної сигналізації. У випадку, якщо на вашому автомобілі сигналка уже встановлена - а швидше за все, так воно і є - поздоровляю, список усіх матеріалів скорочується до метра дроту.
Я буду виходити з того, що так чи інакше у вас установлена сигналізація, і встановлені активатори, що піднімають і опускають блокатори замків на передніх двер. (методикою, до речі, передбачається відкривання тільки ДВОХ двер). Якщо сигналки у вас ще не стояло, то прочитавши викладене нижче, ви жваво зрозумієте, що треба зробити, і без праці це реалізуєте. (Сигналізацію потрібно буде поставити самому, це не занадто складно, але тут є маса нюансів, розглядати які я не хочу - так що пробуйте самі, або запитаєте в кого...) Почали. Водійські двері.
Отже. Крок перший - знімаємо обшивання дверей. На різних автомобілях це робиться по-різному, так що використовуєте у випадку проблем книжки по ремонті - там це є. Хоча, якщо у вас виникають питання при демонтажі обшивання двері - що ви взагалі робите на цьому сайте? Як би там ні було, на цьому етапі проблем виникнути не повинн - викрутка і кілька енергійних рухів руками діють чудеса.
Крок другої. Демонтаж зовнішньої дверної ручки. Типи ручок теж можуть трохи відрізнятися, по тут усі те ж гранично просто - один - маленький - болт у передньої частини ручки, (може знадобиться шестигранник, чомусь німці тут часто використовують такий хитрий болт), іншої - великий - на торцевой стороні дверей. Викручуємо, зрушуємо ручку ледве назад і убік - усі, витягли.
Тепер шукаємо у внутрішній порожнині дверей встановлений активатор. Це зовсім нескладно, він на очах. Зараз до нього сталевим дротом приєднаний блокатор замка, що, відповідно, блокує замок при постановці на сигналізацію. Від'єднуємо цей дріт, знімаємо неї з активатора. До речі, дуже бажано демонтувати і сам привід блокатора, або хоча б, якщо дозволяє конструкція, згвинтити штырьки, що натискають із салону - для того, що б випадково не заблокувати замок. Нестатку в блокаторах, зрозуміла справа, тепер не буде зовсім. Тепер активатор у нас не зв'язаний ні з чим, і просто без користі клацає при постановці/знятті на сигналізацію.
Ок. Приступаємо до самого відповідального етапу. Оглядаємо двері з зовнішньої сторони, точніше не двері, а її внутрішній пристрій, дивлячись прямо через дірку, що утворилася в результаті зняття ручки. На самому виді знаходиться язичок приводу замка - саме на нього натискає механізм ручки, коли ми намагаємося відкрити двері. Закриваємо двері і натискаємо на цей язичок пальцем через дірку - опа - двері відкрилися. Зверніть увагу на легкість, з яким працює цей механізм - зусилля тут просто мінімальні. До речі, якщо двері у вас у машині висять більш-менш рівно, те за рахунок ущільнювачів вони повинні відкриватися самі по собі - спробуйте просто натиснути на язичок, не доторкаючись до дверей, і ви зрозумієте, про що я.
Тепер ніжно з'єднати язичок з активатором дротом. Для цього необхідно наявність на язичку отвору, через яке ми зможемо простягнути дріт. Отут є два шляхи - перший - демонтувати механізм замка, витягти його назовні, і просвердлити в ньому отвір. Другий - приклеїти поксиполом металеву пластину з заздалегідь проробленим у ній отвором на верхню - плоску - частину язичка. Зусилля на язичок мінімальне, так що з'єднання поксиполом відмінно витримає навантаження. Я пробував обидва методи, і раджу використовувати другий - замок знімати (а особливо ставити назад) досить запарно. Як би те ні було, тепер у нас є в язичку отвір, через яке можна протягти дріт. Робимо це, кріпимо дріт таким чином, що б активатор і язичок були жорстко зв'язані дротом. Потрібно використовувати шматок такий довгі, що б переміщення активатора вниз (при постановці на сигналізацію) волало так само переміщення язичка. Перевірте на відкритих дверях, ставлячи машину на сигналізацію.
Тепер майже усе готово. Залишилося тільки зробити так, що б активатор смикав униз (відкривав двері) не при постановці на сигналізацію, а при знятті з неї. Цього легко можна домогтися, просто помінявши місцями два проводи, що йдуть від активатора на блок сигналізації.
Готово! Тепер водійська відкривається, коли ми натискаємо на кнопку на брелоку сигналки.
Що ж стосується пасажирських дверей - там принцип абсолютно ідентичні, за винятком того, що ми повинні демонтувати існуючу проводку на активатор. Ми ж не хочемо, що б у нас при натисканні на кнопку відкривалися обидві двері, вірно? Потрібно підключити його через вільний канал сигналізації, що призначається для дверей багажника (звичайно не використовується установниками, але вуж якщо у вас використаний, прийдеться заради такої справи перекинути його на пасажирські двері - нічого, і ключем багажник можна відкрити.
Провід додаткового каналу - йде від блоку сигналізації, звичайно це самий довгий провід у косі. Він не силовий, підключається до активатора не прямо, тому без схеми не обійтися - вона повинна бути в посібнику з експлуатації вашої сигналізації. Але, загалом , нічого складного немає. Додатковий канал активується на брелоку трехсекундным натисканням на одну з малоиспользуемых кнопок - у мене це кнопка номер три, а тому що сигналки у всіх різні, почитай інструкцію. Ну от. Двері в нас відкриваються з брелока. Залишилося заварити дірки, вирівняти них, і пофарбувати двері. Справа задоволена трудомістке, але питань не зухвале. Так що висвітлювати цей процес я не буду. Тепер поговоримо про мінуси і плюси такої доробки, як видалення ручок. Плюси: однозначно зменшується імовірність викрадення (професійним угонщикам не цікаво працювати з нестандартною машиною), цілком виключається можливість стати жертвою барсеточников - ну, і взагалі людей, що без вашого на те бажання проникнуть у машину (двер-те зовні особливо не відкриєш!), ну і звичайно, реальний ексклюзив цієї доробки (у всякому разі, на даний момент) - я своїми очима бачив тільки двох машин, у яких це було реалізовано. Перша - плід скаженої фантазії і величезної роботи болгаркою і зварювальним апаратом, на ранньому етапі свого існування колишньою вісімкою - бачив неї на гонках на кільцевий у районі Шушар, рвала усіх, друга машина належить мені. І є ще одна тачка, Калібру Вовочки з Піскового, котру я ніколи не бачив, але мені вірогідно відомо, що і на ній ідея реалізована. До речі, саме її існування в [цензура] з двічі піднімалися на форумі топами по цій темі і стало причиною того, що я всерйоз затурбувався цієї траблой. Одним словом, реалізувавши "гладких двер", ти реально стаєш власником по-справжньому унікального апарата.
Тепер мінуси. Вони випливають з ідеї - без брелока сигналізації ти не зумієш відкрити двері, особливо якщо ніколи раніш не займався автомобільними викраденнями. Пояснюю - ти натискаєш на кнопку брелока - двері відкриваються. Усі зашибись. Але в ста випадках зі ста брелок у тебе висить на одному кільці з ключем запалювання. Людина це [цензура] складових його звичок, і імовірність того що ти захлопнеш двері зовні, коли ключ у тебе буде в замку запалювання - сто відсотків - просто тому, що ти звик, що ти завжди можеш відкрити двері, просто натиснувши на ручку. Але ручк-те тепер немає! Це може стати серйозною проблемою - як один раз п'ятничним ранком, повертаючи додому після бурхливо проведеної ночі, я сіл у машину, що завбачливо залишив напередодні біля найближчої до мого будинку станції метро (увечері знав, що буду вживати алкоголь, але не був точно упевнений, що мене залишать ночувати - так що поїхав на метро). Завівши мотор, згадав про необхідність налити рідини в бачок омывателя - благо куплену напередодні канистрочку не встиг забрати в багажник, от вона під боком - не глушачи мотор, відкрив капот, вийшов, ЗАХЛОПНУВ двері... і виявився на вулиці, перед закритими дверима - ключі в замку, двигун працює. Двері не відкрити! Ну що ж... Движкові заглушив, закрив капот і пішов до автобусної зупинки - будинку в мене були запасні брелоки. От так.
Висновок: завжди тягайте із собою в кишені штанів другий брелок. Або зніміть з кільця той, що висить у вас на ключі запалювання. (Сам я так не зробив.) Відносно брелоків - добре купити на запас до двох штатного ще парі, і запрограмувати них на твою сигналку (як це зробити, написане в мануале по сигналке).
Ще один тонкий момент - потрібно бути упевненим, що у випадку чого ти зможеш відкрити капот зовні, не куроча ґрати радіатора, або ще щось. Усе-таки завжди, нехай і невелика, залишається можливість повної розрядки акумулятора. У цьому випадку важливо мати можливість відкрити капот зовні для його заміни. Крім того, дуже розумним було б розмістити в подкапотном просторі "аварійний" вимикач - кнопку, який можна було б відкрити двері салону. Це б избавило від необхідності тягати другий брелок. Узагалі, на більшій частині машин людина середньої комплекції, що не боїться забруднитися, може відкрити капот без особливої праці - звичайно, якщо не установлені всякі додаткові замки, або там захист картера... Словом, краще прикинути всі заздалегідь.
Що ж стосується думках, що звучали, відносно складності зимової експлуатації - типу, запки змерзнуть і все таке - туфта все це. Досить раз і назавжди добре змазати механізм замка нармальной змащенням -и проблем не буде. Узагалі, особисто в мене замки взагалі ніколи не замерзали - бувало, примерзали ущільнювачі на пасажирських дверях - але це не проблема. Навіть якщо двері не відкриваються сама по собі, завжди можна відкрити її рукою, потягнувши за верхню рамку в ті двох секунд, коли активатор тримає язычек замка внизу. Якщо хтось буде реалізовувати і стикнеться з труднощами - завжди готовий поучаствовать у якості незалежного консультанкта, так що звертайтеся.

[Jarevych]

zhyvchek, RESPECT
Дякую що переклав

[TOTAL_55]

zhyvchek, сенкс шо переклав,бо від такої кількості москальських слів можна о*уїти...

[homa]

|JAGUAR|, ти вийди на вулиці Львова неговорю вже про Київ Щирий Українець