Форум Львівського Тюнінг Клубу

[Liuskywalker]

маю сумніви по одній з\ч : який маятник ставити , стандарт чи спробувати на підшипниках ?
Плюси підшипникового вроді явні - трохи легший руль , але чи виживатимуть підшипники так ,як це роблять втулки ?
Мій пачті павший смєртью храбрих був ще рідним , 86 р.в. , втулки з норм. поліпропілену чи що там за пластмаса , жовті такі ... Теперішні всі чорні , які щупав в ремкомплектах якісь хілєнькі і не внушають довіри , ІМХО

[slim_painter]

бери на підшипниках. не думаю що менше відслужать. а навіть якщо і так, то ти ж не будеш на тій машині ше 28років їздити

[Liuskywalker]

вчергове псіханув :
їде до мене маятник на підшипниках і новий рульовий редуктор
і , оскільки тепер в мене буде два комплекта сошок , то на нових планую обмежувачі вивороту спиляти кчортам
Старі рухати не буду , ібо срсровський метал перевірений часом
По факту установки відпишусь

[cat-yellow]

Rosko, було-було
Забув ще про розхід : дарма я гнав на перелив карба Якось випадково виявив , що в мого ЖПСа (Навітел) є типу бортовика , можна собі повиводити різні датчики - одометр, спідометр , макс . , миттєву і середню швидкості , пробіг за поїздку і т.п. Ніколи в то меню не лазив , а буквально місяць тому "відкрив Америку"
Так от , згідно нього - мій штатний одометр так нєхіло занижає покази пробігу через отаку збірну "солянку" - пара 4,3 , колеса 15", редуктор спідометра - під пару 4,1 , при тому , що спідометр до 60 показує один-в -один з ЖПС , а вище 60 - завищує на 8 км\год (на 120 - всі 10 ) . Як так - я хз , але перерахував , що розхід в мене ніякі не 13-14л на сотню , а тільки 9-9,5
Чиста траса - 7,5 ! Місто - трохи більше 10 , ну хай 11 , що , ІМХО , для мене цілком прийнятно
З мінусів - через ту різницю в пробігах перерахував , що пора вже масло міняти

Про масло - порвало :)

[Liuskywalker]

cat-yellow, ну дик , думав , що є в запасі ще штука-дві км до 10к , а перерахунок каже , що моє лікві вже 11,5к в моторі працює
Нічьо , буду міняти маятник\редуктор - поміняю і масло , благо масло вже куплене

[pavlolvov]

Вже 5 років катаюсь на маятнику з конусними втулками і за цей період підтягував 2 рази.

[Liuskywalker]

вобщєм , пасєтіла мене чергова мисля , в неті трохи почитав і ще почитаю , але хочу порадитися зі знающіми практиками
Щось останнім часом задумуюся про перехід з карба на інжектор ,але шукати і збирати запчастюльки подетально щось мене не пре
Питання :
1. існують готові "сборки" всього необхідного , щоб одною транзакцією купити ?
2. що воно може вийти по грошах ?
3. Варіант знайти десь на шроті живий норм. комплект інжа ,скажем , від 07 чи Нивки - реальний ?
4 . Є різниця в залізі інжектора для об'єму 1,5 , 1,6 і 1,7 л чи просто прошивами відрізняються ?

Ну і як похідне від ідеї інжектора : думаю все-таки збільшувати об'єм і тут теж виникають запитання .
Не можу визначитись за рахунок чого робити збільшення - шатунами чи поршнями
Схиляюсь до мислі все-таки брати поршня мінус 7 , а шатуни лишати рідні .
Тепер по порядку робіт :
ясно що треба 03 чи 213 коліно + вкладиші відповідно до нього .
Блок :
- вскрити , оцінити стан циліндра , проміряти , купити поршня і віддати на розточку\хонінговку уже з поршнями .

По поршням походу є тільки один варіант - ТРТ , під них мені треба буде плаваючий палець чи необовязково ?
І чи можна рідний шатун перевтулити під плаваючий палець ?

Голова: вартує напевно довести її до ума теж .
- Заміна направляйок на 08
- розшарошити канали хоча б на 2-3 мм (само собою , що колектори - також )
- пролити \прорахувати степінь і по результату фрезернути площину голови.
- клапана \пружини - тут хз , нові , то однозначно , але які ? по ідеї не проблема і Т-подібні , оскільки голову робитимуть і посадити сідло \притерти не важко .
- рокера з пружинами - нові
- розп. вал - 213 + розрізна .
Ну і там вже менші речі - ланцюг , заспокоювач .... по стану.
Хтось може з власного досвіду порадити , деталі яких виробників варто брати і приблизний бюджет на них + на роботу по розточці , фрезеровці і т.п. , а також координати точок , де це адекватно зроблять ?
а також можливі "підводні камені" , на що треба звертати увагу при таких роботах .

[Vusiko]

Liuskywalker, ну ти курва й онаніст
Купи вже собі іномарочку

[rubilnik]

Liuskywalker, а може свап 16 V і буде спокій? А то можеш на то саме бабло вийти

[pavlolvov]

Liuskywalker, мені мій мотор виніс 5.400 з запчастинами без роботи майстра
і при чому це карбюратор. Може краще на шроті купити готовий мотор з повним комплектом всіх запчастин від інжа.
Поршні ТРТ це класно але якщо дати трохи під сраку то тих -7мм станудь диркою в циліндр. Хотя на ТРТ поршнях получається верховий мотор а на коротких шатунах низовий, чому ? Тяжко сказати. Якщо опускати голову більш ніж на 1 мм то поршня мають бути з виборками під клапана бо в момент регулювання розрізною і перехід або не дохід верогідність зустрічі 99%
Раджу взяти 1.7 інж в повному комплекті і не морочити собі.....

[Liuskywalker]

а може свап 16 V і буде спокій?

Раджу взяти 1.7 інж в повному комплекті

тут така штука , що блок - номерний і неохота морочитись з документами
А на рідному 011 можна 1,6 л зробити , що впринципі мені було би достатньо

[Dexter]

що блок - номерний і неохота морочитись з документами

забий на то
якщо можливості дозволяють, став шіснарік

[pavlolvov]

http://vaz2101.com/showthread.php?t=19079

Талмуд про увеличения объема 2101 21011 моторов
Справка по размерам моторов ВАЗ классика:
Высота блока цилиндров на классический автомобиль ВАЗ (от оси коленвала до плоскости прокладки головки блока цилиндров):
- 2101, 21011, 2105 = 207,1 допуск -0,15,
- 2103, 2106, 2121, 21033(под 76 бензин для Китая), 2130 (1,8 литра ОПП) = 215,9 допуск -0,15,
- 21213 (на мотре 21214 блок 21213) = 214,58 допуск -0,15.
Толщина стенок цилиндра обычно позволяет увеличить диаметр не более чем на 2-а мм, если водяная рубашка, а точнее диаметр цилиндра смещен относительно рубашки могут возникнуть проблемы.
Ход колена 2101, 2103, 21213:
ход 2101 - 66мм (в обиходе называется низким)
ход 2103 - 80мм
ход 21213 - 80мм (более сбалансирован за счёт более развитых
противовесов, видимо в ущерб весу)
ход 2130 - 84мм
Есть тюненские колена ходом 84,86,88 мм Диаметр поршней на классику
2101 - 76мм
21011,2105 - 79мм
21213 - 82мм
2108 - 82мм (ставились для ездунства на 76 бензе, для экспорта)
Имеется много кованых поршней любого стокового диаметра, а максимум 84мм
Одна из основных геометрических характеристик поршня — компрессионная высота. Она определяется расстоянием от его днища до оси поршневого пальца. Для классического мотора ВАЗ она составляет 38 мм.
Есть поршни с меньшей компрессионной высотой, например поршни ТРТ. Высота составляет 31 мм.
Длины шатунов на класические моторы (какие бывают)
ВСе шатуны 2101 длинной 136 мм но есть 213 шатун такой же длинны, но там палец пресуется в цилиндр а не в шатун.
Есть шатуны укороченные на 7мм(как пример: запихать 80ое колено в низкий блок) Есть два вида: укороченные - производятся сразу на 7мм короче(Луганские), и усаженные , то есть берётся стоковый шатун и под нагревом усаживается, делали при совке, но они не очень желатьельны, и по общему мнению опасны, поскольку в месте усадки обязательно будет напряжение, и может показаться "рука дружбы"
И так что делаем:
Имеем двигатель 2101 или 21011 объемами 1,2 и 1,3 соответсвенно, что мы можем получить? из 2101 блока мы можем получить объем 1,5 и 1,6 литра, из 21011 блока 1,6 и 1,7. Что для этого нужно?
1. Коленвал 2103 (если где услышите коленвал 2106 или 2121 то имейте ввиду, что в двигателе 2106 стоит КВ 2103, на ниве 2121(!) ставили двигатель 2106), либо 21213 (он будет получше)
2. Шатуны Укороченные, Если увиличиваем объем шатунами то поршни можно оставить родные, все зависит от ресурса мотора, если точим то берем новые поршни)))
3. Поршни (В случае если ставим родные или 213 шатуны)
Пример получения 1,7 литра на 011 блоке:
1. Коленвал
2. Шатун 129 мм (как вариант, либо родной или 213)
3. Поршни 82 мм (тут зависит от шатуна, если укороченный то ставим Нивовский поршень с двигателей 21213, если Шатун будет родной или 213 то ставим поршень с меньшей компрессионной высотой)
4. Точим цилиндры до 82 мм
Так получается 1,7 литра))) Для объемов 1,5 и 1,6 тот же самый порядок, только мы будем выбирать между шатунами и поршнями, в этом случае существует такое понятие как R/S (rod to stroke ratio) разница длинны шатуна и хода коленвала. И ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что «золотой серединой» является величина R / S , равная 1,75
Эффект большого R/S:
ЗА:Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня.
ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R / S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.
Эффект малого R / S :
ЗА:Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. Преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R / S.
ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:
1. Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или
нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.
2. Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца отн. оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении "кованных" поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршей.
3. Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80м/с., при шатуне 129 мм. 
Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к «тяговитости» двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.

По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 136 мм (он обеспечивает 06-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для «тюнингаторов», использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 136 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке «нестандартных», а-ля «спортивных» запчастей существуют и продаются шатуны с длинной – 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна, она колеблется от 70 до 200 долларов за комплект. Еще не стоит забывать, что «экстра ходы» поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S. 
В итоге, увеличение объема при помощи шатуна 129 мм до 1,5 (1,6) литров, мы получаем R/S - 1.61, что даст мотору тракторность, т.е. эффект малого R/S. При использовании поршней со меньшей компрессионной высотой, мы не меняем значение R/S, т.е. характеристика будет как у 2106 мотора - 1,7, что "близко к золотой середине"
Примеры:
1.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ - 2103 (21213)
Поршень - 76 (в зависимости от ремонта: 76,4; 76,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,5 с R/S - 1.7
Итог: Отличный мотор почти 2103 за счет увеличения Степени Сжатия (Далее СЖ) под 92 бензин
2.
Блок 2101, изначальный объем 1200 см2
КВ - 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень - сток
Получаем 1,5 с R/S - 1.61
Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 03 за счет тяги на низах, хорошо для города )))

3.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ - 2103 (21213)
Поршень - 79 (в зависимости от ремонта: 79,4; 79,8) с уменьшенной компрессионной высотой
Получаем 1,6 с R/S - 1.7
Итог: Отличный мотор, будет получше 06 за счет увеличения СЖ
4.
Блок 21011, изначальный объем 1300 см2
КВ - 2103 (21213)
Шатун 129 мм
Поршень - сток
Получаем 1,6 с R/S - 1.61
Итог: "Тракторный" мотор, будет получше 06 за счет тяги на низах, хорошо для города 
Сами по себе двигатели 2101 и 21011 имеют R/S - 2, т.е. мотор оборотистый. Так же если расточить 2101 до 79 мм получаем объем в 1300, т.е. 011 мотор, но это уже самый последний вздох мотора. Ну а если расточить 011 мотор до 82 мм, то получаем 1400 кубиков, но и как в первом случае будет последний вздох мотора, тут важно не перегревать мотор, иначе блок на свалку.
При форсировке такими способами вазжно знать вот это:
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). расчитываем СЖ ТУТ
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
Вот собственно и все основное.

Скопійовано з форуму " Ваз 2101 орг

[pavlolvov]

http://www.kartuning.ru/calculation-the ... ompression


калькулятор яким користувався я при постройці дригла.

У мене варіант 2, але перший ремонт, 213 РВ, облегшений КВ більше пів кіло, опущена головка на 0.5мм, шарошені канали і тд. RS. мав би бути 1.61 тракторний але через легкий вал він дуже веселий получився + степінь 9.5 в порівнянні з стоком 8-8.5

[slim_painter]

Liuskywalker, реально розбирати і перемучувати той мотор, вийде геморніше і дорожче. сам прораховував море варіантів і 16v і від іно мотор і свій курочити і в результаті купив вже готовий. (деталі хіба в пп)
моніторь 2108 і шукаю від ниви інж чи на крайняк від 07 інж, свапнись за день і май спокій.
повір, найоптимальніший варіант

[Петро]

неохота морочитись з документами

ставиш вазовський шіснарь і не париш мозги-ти ж від іно не ставиш,а від вазу

[Liuskywalker]

ок , розглянем гіпотетично . 16нарь від чого ? пріородвінашка ? В який бюджет вийде сам мотор + зістиковка з моєю КПП ? Якось Марк називав мені бюджет свого , але вже не памятаю , вродь овер 2,5к вічнозелених Думаю полюбас більший , ніж той же нивський 1,7 інж взборі чи робити свій Мені не треба сильно пхнущого , просто трошки заманав мене карб , підсоси та і розхід не останню роль грає
Правда в мене зараз Озон без ЕПХХ . Але маю 073 Солекс , електронасос , ЕППХ , короче все , щоб поставити , тільки обратку треба замутити . Це як проміжний варіант , якщо буде на ньому норм , то ще трохи так поїжджу
Правда той 073 ,кажуть , під 1,6 і вище мотро , а в мене 1,3
Вобщєм , питання з двигуном - не термінове , просто перебираю варіанти і прицінююсь

[rubilnik]

Liuskywalker, слухай народ, став 16v, а якщо колись прижмуть з документами то переробиш
Раніше на восьмому форумі кучу шеснарів проскакувало по ціні біля 8 к, за 10 якось обше був ледь пройшовший обкатку. Якшо шеснарь то 124, щоб не мати пріоровмьких проблем з вклинившими помпами і сталінградом. За зістиковку з кпп не знаю в скільки встане

[pavlolvov]

Liuskywalker, Не варіант 16 клопів бо бюджет 8 клопний інж з 99 колись коштував 350 повний комплект але без бака і атсорбера. На рахунок стиковки то встає на рідні кронштейни з подушками від класики, до коробки стикується трьому болтами, АЛЕ оформлення правильних доків якщо припре через Київ десь до 10 тиків тому я пішов іншим правильним і не доколупуючим варіантом для дайців, номер тойже -значить питань немає. Варіант -дригло це запчастина і став що хочеш не канає бо ми всі знаємо в якій правовій країні ми живемо і що за рік як і завтра ТО може повернутись і тоді торба.
073 карб це під 1.7 двигун і я не знаю [цензура] він тобі був потрібен, але в любий части свої 350 вернеш полюбе за нього, найкращий варіант був би 053 під 1.5-1.6 тим більше він розрахований під задній привід.
Коли я робив свій то хотів щоб моя перла як іно середнього класу і об'єму і я того добився, тому тепер і їду що по місту що по трасі нарівні а не тягнусь як пенсія яка заваджає всім.

[cdrom]

слухай, купи якогось японця краще А то з 1,3 все рівно багато не вижмеш, потім захочеш більше